TITANIC von Amati 1:250 Hachette Etappenbausatz von 2002/2003

Hallo Stephan,

Du hast den Vorteil, alle Teile des Kiels und die dazugehörigen Spanten vor Dir liegen zu haben. Ich habe seinerzeit immer Ausgabe für Ausgabe abgearbeitet, d.h. Teil des Kiels plus Spanten, so daß es, wie schon beschrieben, etwas labbrig wurde. Wenn ich es heute noch einmal angehen müßte, würde ich alle erst alle Teile des Kiels zusammenkleben und ausreichend verstärken und erst dann die Spanten einsetzen. Hat m.E. den Vorteil, daß Du bereits komplett auf der Helling arbeiten kannst und Du kannst Spant um Spant mit dem Winkel einsetzen. Je nachdem, wie Du Deine Helling aufgebaut hast, kannst Du zur Unterstützung auch noch Hölzer einsetzen.
Eines noch, bevor ich es vergesse, ich habe den Fehler gemacht, zu früh die Pappen auf dem Vordeck auszuschneiden und aufzubringen. Im Laufe des Baus, auch bedingt durch Schleifstaub und Farbkleckereien, mußte ich diese Bögen nachordern.

Gruß
Michael

Danke für den Tip, dann werde ich wohl zuerst den Kiel zusammenkleben und auf die (bisher noch jungfräuliche) Helling gerade draufmontieren, bevor ich mit dem Spantenkleben beginne.

Bezüglich der Pappen habe ich mich nun doch entschieden, so oft wie möglich auf Ätzteile umzusteigen. Da ich den Bausatz sehr günstig zusammenersteigert habe, kosten die mich zwar mehr als doppelt so viel wie der Bausatz, ich denke aber, es lohnt sich, zumal die erheblich besser und realistischer aussehen als die Pappen (siehe hier). Dem entsprechend werde ich wohl nur die Papphalterungen brauchen, die fürs Ankleben der Wände vorgesehen sind.

Ist vielleicht blöd aber bei einem so schönen Bausatz aus Holz Pappwände und -fenster zu verwenden, tut mir irgendwie in der angehenden (Modellbauer-)Seele weh. Ist halt nur eine finanzielle Frage der Zeit, aber da ich ja Zeit habe muss ich ja nicht alles auf einmal kaufen

Der Bausatz selbst kommt ja schon mit einer Menge an Ätz- und Metallteilen daher. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zu Zeiten des Abos bereits solche Zurüstteile gab. Die Pappen selbst empfand ich als okay, gerade auf den Oberdecks mit ihren vielen Ecken und Kanten konnte man auf die Art und Weise sauber und zügig arbeiten.
Falls Du wieder was an Bildern hast, ich würde gern mal Deine Helling sehen.

Gruß
Michael

Hallo Michael,

die zusätzlichen Ätzteile von minibrass sind seinerzeit extra dafür entwickelt worden,
um die Kartonmodell-Teile zu ersetzen ... die "Pappen" sind nicht jedermanns Geschmack!

Auch die PE-Wände lassen sich bei richtiger Handhabung sehr gut um Ecken und Kanten legen.

Gruß - Jörg -

Hallo Jörg,

das war mir so nicht bewußt. Mit den PE-Teilen als preisliche Zulage hätte ich die Titanic nie gebaut, denn das war damals bereits preislich grenzwertig.

Gruß
Michael

Stimmt, das wäre finanziell nicht drin gewesen. Heute kann man aber den Bausatz mit etwas Glück und viel geduld komplett für unter 100 Euro "zusammenersteigern". Und dann leige ich samt Ätzteilen immer noch bei etwas mehr als die Hälfte im Vergleich zum Originalpreis.

Man muss ja auch nicht alle Minibrass Teile verwenden. Aber da muss ich eh mal schauen, denn der hat z.B. jede Menge Teile noch dazu"erfunden"

Heute kam das Birkenholz. Ich habe jetzt erstmal Das A/B Kombiteil grob ausgesägt und werde morgen versuchen, die Kanten grade bzw. sauberzuschleifen.

Das Holz ist deutlich härter und schwerer zu verarbeiten, splittert dafür allerdings relativ leicht, wenn man nicht 100% aufpasst.

Starscout schrieb:Man muss ja auch nicht alle Minibrass Teile verwenden.
Aber da muss ich eh mal schauen, denn der hat z.B. jede Menge Teile noch dazu"erfunden"

Richtig ... die minibrass-Teile bieten Optionen für unterschiedliche Qualitäts-Ansprüche ...

Aber ... "dazu erfunden" ist hier nichts ... man kann selbst auswählen, wie weit man die Detaillierung treiben will:

• z.B. kann man die Pappwände komplett mit PE-Wänden ersetzen, oder nur PE-Fensterrahmen auf die Pappteile kleben,
  
• man kann die Lichtkuppeln der Treppenhäuser als platte PE-Teile, oder in 3D darstellen,
  
• man kann sowohl die Plastik-Bänke, als auch die Plastik-Treppen/Niedergänge optional durch PE-Teile ersetzen,
  
• man kann die aus Holz vorgesehenen Abdeckungen der Boote durch bessere PE-Teile ersetzen,
  ... usw. usf. - das sind nur einige Beispiele!

Es lassen sich also wahlweise sehr viele Teile, die bei Hachette/Amati nur vereinfacht dargestellt sind,
durch sinnvolle, fein detaillierte PE-Teile ersetzen ... wenn man bereit ist, das nötige Kleingeld zu investieren!

Bei der Gelegenheit, Stephan ...

für einen kompletten, vorausschauenden Überblick der Bauteile und Bauschritte solltest Du mal systematisch alle Tüten öffnen,
die Seiten der Bauanleitung entnehmen und die Tüten wieder sicher verschließen (Deckblatt mit Nummer drinlassen!).

Die Bauanleitungen heftest Du in so einem Aktenordner mit Bügeln ab, damit sich die Seiten schön umlegen lassen.

Mit diesem Ordner hast Du immer den Überblick und kannst Dich vorausschauend mit dem Bauablauf vertraut machen.

Es ist nicht sinnvoll, sich immer nur von einer Ausgabe zur Nächsten zu hangeln!
Die Reihenfolge einiger Bauschritte streng nach Anleitung ist manchmal etwas ... unlogisch;
wenn man mit der kompletten Bauanleitung vertraut ist, erspart das Mühe und Nacharbeit!

Gruß - Jörg -

Hallo Stephan,

zuerst ist mir das gar nicht so aufgefallen - Du hast den kompletten Bausatz "zusammenersteigert" ? Zu dem Preis gratuliere ich Dir voller Neid. Allerdings frage ich mich, wie lange hat es gedauert?

Gruß
Michael

@Jörg
Danke für die Tips! Ich habe viele Tüten schon ausgepackt und alles, was abheftbar war, schon in Ordner geheftet. Sämtliche Ätzteile sind z.B. in einem kleinen Kistchen verpackt. Nur bei den sperrigen Bauteilen habe ich das noch nicht gemacht, was ich aber noch machen werde, da ich ja jetzt begonnen habe. Da werden die Bauanleitungen dann abgeheftet uind die Teile wie es sich gehört nach Ausgaben getrennt und numeriert.

@Michael
Gedauert hat es nur 3 Wochen. Allerdings hatte ich dabei auch riesiges Glück, denn jemand hat mir fast 2/3 aller Ausgaben für unter 25 Euro (ohne Versand) überlassen müssen und die erfahrungsgemäß sehr schwer zu ersteigernden Hefte 1-20 habe ich komplett für 20 Euro über Ebay Kleinanzeigen bei jemandem hier in Berlin abholen können.

Im Schnitt gehen die Bausätze (wenn sie komplett sind) für um die 150-180 Euro weg, sind allerdings ab und an auch schon angefangen (Risiko!).

Tip: Im Moment nach "Titanic Hachette" suchen) sind z.B. die Hefte 31-100 für 1 Euro bei Restlaufzeit knapp 1,5 Tage drin. Weiterer Suchbegriff sollte immer "Titanic" in Modellbau/Schiffe sein, da viele das "Hachette" vergessen anzugeben.

Vorteil beim Zusammenersteigern: Ich habe einige Ausgaben doppelt dabei gehabt, die ich behalten habe, z.B. mit Teilen für die Beplankung oder den von jemandem schon in einem anderen Beitrag beschriebenen zu wenigen Teilen für die Bullaugen.

Die unter 100 Euro sind zusammengerechnet aus Zusammenersteigern und Verkaufen einiger doppelter Ausgaben. Mit Verkauf der doppelten Ausgaben dauerte es knappe 6 Wochen. Somit Investition ohne Verkauf der doppelten: knapp 140 Euro und verkauft hab ich doppeltes dann für knapp 50 Euro.

Auch wenn es ruhig scheint, so ist es das nicht. Zunächst war aber erstmal "Ordnung ins Chaos bringen" angesagt.

Dafür wurden alle Tüten mit den verpackten Ausgaben geöffnet und auf Vollständigkeit und ggf. existierenden Beschädigungen überprüft. Über 10 Jahre nach Erscheinen des Bausatzes hats da schon einige Materialveränderungen gegeben: Manche Bauteile sind gesplittert und manche Ausgaben von vorn herein unvollständig.

Ersteres hatte ich beim Zusammenersteigern schon mit einkalkuliert und diverse "doppelte" Ausgaben dadurch auf Lager, wie z.B. Beplankungen oder sehr dünne (und damit empfindliche) Holzbauteile.

Das Prüfen auf Vollständigkeit ist auch so eine Sache: Leider hat kein Heft eine Auflistung darin, was exakt dabei sein müsste und so kann man nur mit der Rubrik "In der nächsten Ausgabe erhalten Sie:" arbeiten und optisch vergleichen.

Dabei fällt folgendes auf:

Ausgabe 4: Es ist keine Heft-Beilage dabei (aber das ist richtig so!)
Ausgabe 19: Ein Heftchen mit Kupfernägeln fehlt dem ungeöffneten und verschweissten Heft
Ausgabe 31: Es liegen statt der in Ausgabe 30 abgebildeten 6 dünnen Holzleisten nur 3 dabei, aber das ist bei anderen Ausgaben der Nr. 31 ebenso.
Ausgabe 76: Auch hier fehlen 3 dünne Hölzer, trotz unversehrter Verpackung.

Alles kein Beinbruch, aber bis auf Ausgabe 19 durch doppelte Ausgaben abgefedert.

Nächste Etappe: Bürokratie.

Für alle die, die diese Heftreihe nicht mitgesammelt haben: Zusätzlich zu der Bauanleitung ist nämlich ein riesiger Beilagenwerk auszusortieren und abzuheften:

1) Über 700 Seiten zur Geschichte der Titanic von der Planung bis zur Wiederentdeckung auf dem Meeresgrund und Verfilmung
2) Ein ebenfalls sehr umfangreiches Werk zur Geschichte der Seefahrt, Navigation, grossen Schiffen der Geschichte usw., auch über 400 Seiten dick (geschätzt)

So habe ich jetzt 2 Din-A4 Ordner voll mit "Begleitmaterial" und einen Ordner voll mit Bauanleitungen.

Dazu eine Kiste voll mit den nach Ausgaben sortierten Holz- und Pappteilen samt Hefthülle (macht das ganze übersichtlicher) und eine weitere kleine Kiste voll mit Ätzteilen und anderen Kleinteilen.

Die Hefte zerlegen sich übrigens ganz gut, da man nur A4-Bögen verklebt hat und nicht wie in Zeitungen A3-Bögen geknickt und geklammert hat.

Dann waren die Vorlagen der Holzteile (Danke Jörg!) auszuschneiden und die Umrisse der Schablonen mit weichem Bleistift auf das Holz zu übertragen.

Als nächstes war "Nachbarn ärgern" dran: Die aufgezeichneten Bauteile wurden in jeweils ein Bauteil große Teile zerlegt, und das ging mittels der haushaltlich vorhandenen Stichsäge mit der Lautstärke eines startenden Düsenjets. Zum Glück warens ja nur etwa 10 Minuten, bis es erledigt war.

Dann gings ans Feinaussägen: Einspannen der Teile in den Schraubstock (ein spezieller Bastlerschraubstock mit weichen Kunststoffaufsatz, damit die Teile nicht durch den Druck Dellen bekommen.

Immerhin habe ich schon 2 der 10 Teile fertig bekommen, bis das Sägeproblem (siehe Allgemeine Diskussion) doch nervig wurde.

Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass eine Dekupiersäge her muss. Das Aussägen der Formen ist nicht das Problem, wohl aber das einsägen der Ritzen fürs Zusammensetzen der Teile später. Ein Fehler und ich kann wieder von vorn anfangen, wenn die Teile nicht passen.

...to be continued.

Da nehme ich auch mal Platz und freue mich auf die Fortschritte. Das wird schon ein riesiges Schiffchen....!

Hallo Stephan,

schon eine bestimmte Dekupiersäge ausgesucht?

Gruß
Michael

Hallo Michael,

Nein. Sie sollte allerdings nicht zu teuer sein, dennoch aber einigermaßen gute Ergebnisse ermöglichen. Hast Du nen Tip?

Du brauchst für diese wenigen Teile keine Dekupiersäge, Stephan!
Wozu Du zum "Feinaussägen" einen Schraubstock brauchst, versteh' ich nicht
und nach der dazu verwendeten Säge will ich gar nicht erst fragen ...  

Siehe weiter vorne:

Jörg schrieb:Ich denke, eine Dekupiersäge lohnt sich hier noch nicht,
die regulären Bauteile sind alle lasergeschnitten und
für die wenigen Korrekturteile tut es der Laubsägebogen.

DAS ist ein Laubsägebogen mit Zubehör - genügt momentan voll und ganz!


Bildquelle: wimmer-construction.de

Da ist ein hölzernes Laubsägebrettchen zu sehen, das ist besser als eines aus Kunststoff!
Dieses Brettchen wird mit der zugehörigen Schraubzwinge an der Tischkante befestigt und dient
- unabhängig vom Sägen - auch als Auflage zum bequemen Bearbeiten aller möglichen Kleinteile!

Dazu ein Schlüssel für die Flügelmuttern am Bogen und natürlich ganz wichtig: Ersatz-Sägeblätter.

Mit dem Laubsägebogen kann man sehr präzise aussägen und der Nachbearbeitungsaufwand ist äußerst gering!  


Übrigens ... sind die in der jeweiligen Ausgabe enthaltenen Bauteile
auch noch einmal auf der ersten Seite jeder Bauanleitung abgebildet.


Viel Erfolg! - Gruß - Jörg -  

Hallo Stephan,

was Dekupiersägen anbelangt, kann ich nur sagen, ich bin ein gebranntes Kind. Ich denke mal, ich kann damit einfach nicht umgehen, zum einen hatte die Säge, mit der ich gearbeitet habe wahnsinnige Vibrationen, so daß es kaum möglich war, das Werkstück vernünftig zu führen, zum anderen rissen mir permanent die Sägeblätter - nicht zu vergessen die Länge des Armes ist die Grenze und die ist schnell erreicht.
Ich bin mittlerweile wieder ein Fan der guten alten Laubsäge geworden. Glücklicherweise kann ich auch auf eine Bandsäge zugreifen - die hat im Gegensatz zur Dekupiersäge einen Parallelanschlag.
Letztendlich solltest Du auf alle Fälle mit einem Probedurchgang prüfen, ob solch eine Säge überhaupt das leistet, was Du Dir davon versprichst.

Gruß
Michael

Gut dass wir die Diskussion hier führen. Auch wenn ich vielleicht manchmal als "bisserl deppert" oder eigensinnig erscheine, so gibt mir das wirklich viel.

Ich hab da jetzt ein Laubsägeset im Blick, in dem man allerlei nützliche Sachen dazubekommt, wie z.B. nen vernünftigen Handbohrer und damit das kleine Ding aus Heft 30 ersetzen kann.

Ach ja, zum Schraubstock: Es ist nicht wirklich das, was man sich unter so einem Ding vorstellt (als Handwerker), viel kleiner und handlicher. Werd den mal fotografieren. Obwohl ich mich damit sicher nicht gerade schlau angestellt habe, fand ich den aber recht hilfreich

Ist schon okay, Stephan ... ... Anfänger zu sein ist doch keine Schande.

Nur ... hoffentlich übernimmst Du Dich nicht gleich mit der TITANIC;
vielleicht solltest Du ja doch erst mal was Kleineres, Einfacheres angehen:
zum Üben und Ausprobieren von Werkzeugen, Arbeitstechniken, usw. ...
... die Farbgebung noch gar nicht zu erwähnen ... gerade bei der TITANIC sollte
sehr früh schon dies und jenes bemalt werden, weil man später nicht mehr rankommt.

Der kleine Handbohrgriff aus Heft 30 ist jedenfalls ein nützliches, universelles Hilfsmittel;
gerade kleine Bohrer verlaufen beim "maschinellen Bohren" (zu hohe Drezahl) sehr schnell im Holz!
Das wäre gerade bei den Bullaugen nicht gut ...
- mit dem kleinen Handbohrgriff kann man präzise ansetzen und mit Gefühl bohren ...

Handbohrer/Drillbohrer, die den Laubsägesets manchmal beiliegen,
sind eigentlich nur dazu gedacht schnell und einfach 'Löcher' zum Einfädeln des Laubsägeblatts
in die Sperrholzplatte zu "bohren" ... bzw. hat das eher was von "stanzen".
Von Präzision und Gefühl beim Bohren kann man da nicht wirklich reden!

Zum Bohren der Bullaugen und Löcher für Ösen usw. ist der kleine Handgriff
nicht nur ausreichend, sondern sogar besser und präziser.
Ich selbst verwende genau diesen Handbohrgriff jedenfalls sehr oft und gern!

Gruß - Jörg -

Also was das Üben von Arbeitstechniken betrifft - da habe ich heute so einiges gelernt, denn ich habe bei den jetzt ausgesägten (neuen) Bauteilen zunächst das "in Form schleifen" vorgenommen.

Dabei war es interessant zu beobachten, wie nützlich der von mir eigentlich als "billig" eingestufte mitgelieferte Schleifklotz von Hachette ist. Mit dem kann man aufgrund seiner verschiedenen Flächen nämlich viel besser als erwartet losschleifen.

Vielleicht mag es für den Vollprofi nicht 100%ig sein, aber ich finde, die Teole haben dadurch eine schöne und gleichmäßige Form bekommen. Vor allem: Sie passen von den Formen her zu den Mustern von Jörg.

Dann kam der schwerere Teil: Das Einsägen der Schlitze und das "in Form feilen" mit der Schlüsselfeile. Die ist so fein, dass ich erst dachte: "Nuja, mache ich damit überhaupt Fortschritte und wird das gerade?"

Erstaunlicherweise fand sich dann recht schnell eine Routine: Einspannen des zu bearbeitenden Teils in den Schraubstock und dann mit viel Geduld gleichmäßig über die anzupassende Fläche feilen. Das dauert zwar, aber man kann damit erstaunlich präzise arbeiten und den "Schlitz" so anpassen, wie man es braucht.

Es empfiehlt sich, für die richtige Schlitzbreite immer ein Stückchen Holzrest mit der entsprechenden Holzbreite parat zu haben, um dann das "Einparken" des später einzusetzenden Teils zu simulieren.

Da man mit den Schlüsselfeilen auch an der Seite der Feile feilen kann, lässt sich die benötigte Schlitztiefe ganz hervorragend erweitern, wenn es nicht 100%ig gepasst hat und somit das Teil genau einpassen.

So habe ich heute 3 der 7 Teile fertig eingepasst und fand, dass es erstaunlich gut aussieht. Fotos folgen bald, wenn ich mit den letzten vier neu zu bauenden Teilen fertig bin

Das klingt doch schon gut, Stephan ...
- dann wünsch' ich Dir auch weiterhin Viel Freude und Erfolg beim "Handwerkeln" ...

Gruß - Jörg -

Danke Jörg

Es motiviert auch ungemein, wenn man so gut unterstützt wird und ich zusätzlich sozusagen die von Dir gemachten Vorlagen "betatesten" darf.

So, heute war großer Schleiftag

Nicht 4, sondern noch 5 Teile mussten so bearbeitet werden, dass sie in das Bauteil A/B passen. Nach 2 Stunden Plackerei war ich so weit, hier das Ergebnis:





Beim oberen Bild sieht man gut, dass das Teil A/B wie schon geschrieben leicht gewellt ist, daher kommt heute wieder eine Zwangspause, da ich das Teil mit Naßmachen und etwas Schwerem drauflegen glätten muss. Dann muss die Helling vorbereitet werden.

Die Spanten sind alle mit Geodreieck ausgemessen und angepasst, so dass es oben und unten eine glatte Linie gibt.

Bisher ist alles nur gesteckt, Klebstoff kam noch nicht zum Einsatz. Das mache ich erst, wenn das Teil A/B geglättet und getrocknet ist.

Was ich komisch finde: Das Bauteil A/B sieht hinten oben völlig schief aus, ist aber mit Metalllieal gemessen genau gerade...

Da hast Du ja schon ein Stück Arbeit hinter Dir.... weiterhin gutes gelingen

Starscout schrieb:So, heute war großer Schleiftag

Wenn Du wüßtest, was erst beim Schleifen der Rumpfverplankung auf Dich wartet, Stephan ...

Starscout schrieb:Bisher ist alles nur gesteckt, Klebstoff kam noch nicht zum Einsatz. Das mache ich erst, wenn das Teil A/B geglättet und getrocknet ist.

Genau so und nicht anders ... Merksatz Nr. 1: Geklebt wird erst, wenn Alles paßt!

d.h. Lieber immer alles mehrmals prüfen und abgleichen ... auch im Hinblick auf die weiteren Bauschritte,
als einmal etwas zu früh verkleben und damit jede Menge unnötige Mehrarbeit oder Fehler auslösen!

Starscout schrieb:Das Bauteil A/B sieht hinten oben völlig schief aus, ist aber mit Metalllineal gemessen genau gerade...

Das kann durch die perspektivische Verzerrung des Weitwinkels der Kamera auf dem Bild täuschen.
Leg' einfach die originalen Bauteile A u. B genau ausgerichtet auf Dein neues Teil A/B und überprüfe,
ob die äußeren Konturen ganz genau übereinstimmen. Wenn nicht, mußt Du solange nacharbeiten,
bis das paßt ...



Der Winkel im Bereich Nr.2 scheint jedenfalls noch nicht zu stimmen - da kommt es zu Paßproblemen mit dem dort hin gehörenden Decksteil.
Im Bereich Nr.1 scheint schon etwas zu viel abgetragen - dort hängt das erwähnte Deck dann möglicherweise durch.
Nr.3 kann man anhand des Bildes nicht so recht einschätzen ... auch hier müssen Geometrie und alle Winkel stimmen.
Dort sitzt die Kuhl für den Hauptanker, die (schon mit der Vordeckauflage verklebt) dort genau passen soll.

Gruß - Jörg -

Zunächst mal danke für die konstruktive Kritik

Also Hut ab vor Deinem genauen Auge. Ich habe gerade eben nochmal die Teile übereinander gelegt und genauestens die Maße geprüft.

Nr. 3 scheint zu stimmen, da finde ich bis auf die Ecke links, die ich noch etwas ausschärfen muss, nichts (damit der Winkel exakt stimmt). Der Winkel ist auch beim Original-Teil ganz leicht angeschrägt.

Nr. 2 ebenso, da muss ich unten aus der Ecke noch etwas herausfeilen, damit es eine exakte Ecke wird. Also die Ecke kantiger machen.

Bei Nr. 1...in der Tat, da habe ich bei einem kleinen Stück einen Hauch zu weit abgetragen (nicht mal 1 mm). Hmmm...das müsste sich doch aber berichtigen lassen beim Bau, oder?

Gefunden habe ich aber noch etwas: Nämlich dass ich im hinteren Teil (Bild oben ganz links) noch etwas nachschleifen muss, da es einen Tacken zu hoch ist (auch kein mm).

Sonst finde ich auch bei exakter Prüfung nichts, die Form scheint soweit zu stimmen.

... die Form scheint soweit zu stimmen - da mußt Du Dir ganz sicher sein,Stephan!

- sonst gibt's dann u.U. Probleme, die sich durch den gesamten Bau fortziehen ...

Na gut ... bei 1 darf das Deck dann nicht 'in der Delle', sondern nur auf den Spanten verklebt werden.
Eventuell kann da auch ein Pappstreifchen zum Ausgleich platziert werden - jedenfalls darf das Deck
dort diese Vertiefung nicht "mitmachen".

2 & 3 kriegst Du sicher in den Griff?

Die Decksteile sind äußerst dünn und zerbrechlich, da darf dann nix klemmen oder drängen ...

Gruß - Jörg -