Sopwith F1 Camel

Hi leute,
da ich die Dr.1 im Keller baue und nun seit der Fertigstellung meines Bristol Monoplanes wieder
Platz auf dem Schreibtisch habe, dachte ich mir...
warum net nochmal was in dem gleichen Masstab

Die Wahl viel kurzerhand auf eine Sopwith F1 Camel, da ich noch einen alten vth Plan liegen habe und mir die
Maschine schon immer gefiel..
Als Originalvorlage soll die Camel von Donald McLaren her halten...
Der gute Mann war einer der erfolgreichsten Jagdflieger, der mit seiner Camel zig Abschüsse erziehlt hat und auch
sonst einer sehr Interessate Geschichte hat


Quelle: wings palette.scn.ru


Also mal eben den Plan ausgebreitet (DIN A 3 glaub ich)



und mal umgedreht

Die Daten des Modells sind:
Masstab 1:9
Spannweite: 930mm
angepeiltes Gewicht (Leichtbau): ca. 400 Gramm
Bauausführung: Balsa-Papier

Setup:
Turnigy Klingelmotor 2827 an einem 9x6 Holzpropeller mit 3s 1300mAh Lipo-Akku
und 4x HXT-900 9gr. Servo´s



das Ganze mal auf dem Plan (keine Ahnung, wie alt der schon ist) probehalber positioniert



der Pilot is auch schon klar zum Fronteinsatz



...die Camel entsteht im Schnelldurchgang...daher spare cih mir aufwändiges kopieren und zeichne nur die
Spanten durch dünnes Seidenpapier um sie später auf das Balsaholz zu übertragen....



Die ersten Leisten trocknen gerade..Bilder gibts dann später

gruß

Hallo Chris,
interessante Geschichte, da bin ich als Zaungast mit dabei.
Für den Bau wünsche ich Dir viel Spaß und gutes Gelingen.

Danke Fliegerwilly....
ich hoffe, daß alles so klappt, wie ich mir das vorstelle

...achja...
entgegen dem Plan sollen natürlich die Querruder ebenfalls mit angelenkt werden
Der Bau erfolgt ausschließlich wieder nach eigenem Ermessen, also, was mir nicht wichtig erscheint,
wird auch nicht gebaut...oder anders gemacht- wie z.B. Fahrwerk (scale Federung), Servoanordnung,
Drahtverspannung usw....auch werden einige Spanten(Rumpf) ausgelassen und dafür z.B. an den Flächen
die sog. halben Hilfs.- oder Zwischenrippen eingezogen....mal sehn, wie´s klappt

gruß

Das kleine Kreuzchen "für Fortgeschrittene" auf dem Plan ist denke ich schon aussagekräftig genug!

Ich bin auf deinen Baubericht sehr gespannt!

Hi,
nunja...ich denke, das ist eher für "fortgeschrittene Anfänger" gemeint
mal sehn, wie ich damit zurecht komme

gruß

Hallo Chris,
da werde ich Dir auch über die Schultern gucken.

...na dann muß ich mich aber anstrengen

Heute habe ich mal angefangen Balsaleisten für den Rumpf zu schneiden und zu verleimen...
laut Plan sind eigentlich Spanten usw. vorgesehn...darauf verzichte ich aber, da ich erstens ganz auf
Sperrholz verzichten will (bis auf den Motorspant natürlich)...und zweitens ganz einfach zu faul bin, etwas
zu bauen, was das Original auch nicht hatte
für die Rumpfgürtel habe ich 3x1,5mm Balsaleistchen doppelt verleimt, damit habe ich bissl mehr stabilität bei geringem
Gewicht....
Bitte verzeiht die schlechte Qualität der Bilder...ich habe meine Digicam irgendwie kaputt gemacht..daher muß ich alles
mit dem Handy machen




Im Cockpitbereich wurde bereits die Verspannung ausgekreuzt, das geht jetzt noch am besten...
Auf Spannschlösser verzichte ich, da ich nicht weiß, wie ich die herstellen soll.


...sobald die andre Seite trocken ist, kann auch schon mit dem Einpassen des Rumpfbodens und des Cockpits begonnen
werden...


gruß

Das geht bei Dir vorwärts wie beim Brezelbacken ... toll!

Kleine Spannschlösser kann man mit Aderendhülsen (Elektrobedarf) zumindest andeuten.
Aderendhülsen gibt's von sehr klein ... etwas größer, auch als gemischte Packungen.
Einfach auf den Spanndraht geschoben und mit Kleber sichern,
das sieht zumindest so aus, als wäre da so etwas ähnliches wie ein Spannschloß ...

Gruß - Jörg -

Hi Jörg,
ja ich kenne die Dinger - hab die bei meiner Scout verwendet (1,5mm)- aber auf normalem Nähfaden sieht irgendwie
alles so klobig aus
ich bin sicher, sobald der Pilot drin sitzt, sieht man die eh nicht mehr (zumindest achtet keiner mehr drauf )

gruß

...weiter gehts mit dem Fahrwerk...solange der Rumpf noch trocknet

hier mal ne Art, wie ich meine Scheibenräder herstelle (Speichenräder
lohnen sich hier net)

Die Scheibenräder für ein kleines Modell bestehen bei mir aus 2 Scheiben
1,5mm Balsa und einer Scheibe 4-6mm Depron...als Reifen dient ein
Stück weiche Gummiummantelung eines alten Stromkabels....
Die Scheiben werden mit Holzleim pressverleimt (Depron unbedingt
aufrauhen.
Das Ganze nach dem trocknen in nen Dremel gespannt...bissl
120er Schleifpapier dran halten und in Form schleifen....fertig











...ist alles trocken...und fertig in Form geschliffen, wird noch die
Radnabe (bei mir ein Stück Bowdenzugrohr) eingepasst und verklebt.
ich empfehle das noch durch einen Flansch zu stabilisieren, da sonst
die Felge bei ner harten Landung das eiern anfängt...
...danach werden noch schnell Speichenimitate aus
Furnierstreifen angefertigt und satt mit Holzleim
ausgerichtet (16 Stück)



Mit Bespannpapier (oder ein Tempotaschentuch geht auch), welches
satt mit Holzleim/Wassergemisch eingepinselt wird, wird das Rad
nun belegt..mit dem Pinsel vorsichtig das Papier auf die Rippen streichen.
Die andre Seite spare ich mir...da sieht man bei den Originalen auch nix.

ist das Papier fast angetrocknet (man kann mit dem Föhn nachhelfen),
schneidet man ca. 2mm über dem Felgenrand das Papier ab und legt es
mit dem Pinsel in das Felgenbett.

nun verklebt man den Reifen indem man ihn ablängt und etwas kürzer
abschneidet..ca. 5mm...mit Sekundenkleber (das hält sehr gut, wenn
man gut presst).

er sollte etwas stramm über den Felgenrand drüber zu ziehen sein, dann
ist es genau richtig....
Aber noch nicht fest kleben....zuerst muß die Felge ja lackiert werden



...weiter mit dem Fahrwerk, welches ich gerne scale federn will..
Das Original wird mit zwei Achsen gefedert, welche in der Mitte
einzeln gelagert sind..außen durch Gummiseile geführt werden...
Clever gemacht die Jungs
hier mal das Original

Quelle: airliners .net


bei den meisten Maschinen (bei meinem Vorbild auch), werden die
beiden Achsstücke von zwei Holzleisten getragen...und nur innen
verdeckt...
so mach ichs auch



Aus 2 pressverleimten McDonalds Rührstäbchen
(ich liebe diese Dinger ) die Achsführung gebaut..
aus 3mm Kohlestab die beiden Achsen mit einem Stück Stahdraht
als T-Stück mit Faden umwickelt und verharzt ...hält ganz gut denk ich





bald gehts weiter....

gruß

Straight Forward!

Hast Du schon mal Klasse hingekriegt, das Fahrwerk:
sehr schön dem Vorbild nachempfunden, die Halbachs-Aufhängung,
ebenso die bespannte Speichenimitation ...

Da kann man sicher noch auf einiges gefasst sein

Gruß - Jörg -

Hallo Chris
Das Fahrwerk hast du sauber hinbekommen

Danke ihr beiden...

das Fahrwerk is aber noch nicht fertig...den Rest kann ich erst machen, wenns am Rumpf angebaut wird.
Gerade baue ich den Hecksporn in den offenen Rumpf...das wird ganz schön fitzelig- soll auch halbwegs gerade sein

Mal ne Frage an die Experten...
auf vielen Bilder sieht man, daß der vord. Bereich der Camel (sofern er nicht farbig lackiert ist) entweder Grau oder
blank metallisch dargestellt wird (Museumsmaschinen)...
Auf dem Bild von meinem Original ist das nicht so genau heraus zu sehn.....ist das nun blankes Metall (und das ziemlich dreckig)
oder nur grau bemalt???
ich habe hier noch n paar Streifen ultra dünnes Litho gefunden...das würde sich geradezu dafür anbieten

gruß

Die Verkleidungen gab es sowohl blank (ähnlich stumpf poliert wie bei Fokker E Typen),
als auch in Grau ... diese oft mit intensiv abgechipter Farbe.

Schau doch mal hier rein ...

Code:

http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2007/05/stuff_eng_gronczewski_camel.htm

Grau hat hat den Vorteil, das Du die Cowling nicht auch aus Litho dengeln musst

Gruß - Jörg -

Danke Jörg,
die Seite hab ich schon verschlungen, der hat das Modell nach einem Originalbild aus dem Netz bemalt...sehr schön
diese verwitterung

tja, auf das dengeln war ich eigentlich scharf...so ne metallic Oberfläche hat schon was...was mach ich nur??

gruß

Die eigentliche Cowling ... die runde Motorenverkleidung ... willst Du wirklich aus Lithoblech formen???
Geht denn das tatsächlich? - hatte solches Lithoblech noch nie in der Hand.

Wenn ja, dann mach's doch einfach ... kannst es ja entweder nur so stumpf polieren,
das sähe jedenfalls auch sehr gut aus;
oder auch Farbe unregelmäßig (chippig) aufbringen ... ganz wie Du magst!

Ein bisschen künstlerische Freiheit ist auch beim Scale-Modellbau erlaubt!

Gruß - Jörg -

Hi Jörg,
ne, die Cowling selber wird tiefgezogen und entweder mit Chromlack oder farbig lackiert...
mir geht es nur um den Bereich zwischen Cowling und Cockpit...danach kommt Holzfurnier und dann die
Bespannung.
das gibt noch ne Gaudie hmmmm
Ich lasse mich von diesem Herrn da leiten...der hats echt drauf

Code:

http://www.wwi-models.org/Images/Foran/Camel/

gruß

...während ich noch mit mir ringe, wie das Finish wohl aussehen mag, mal ein bischen weiter gemacht...
Der Rumpf entsteht langasm....
Mit fest einspannen is da leider nix...das Teil is echt filigran....aber das ändert sich, wenn die Bespannung mal
drauf kommt...hoffe ich jedenfalls





und hinten auch verschlossen

...und nebenher entstehen die Kleinteile wie
Hecksporn (wieder aus McDonalds Stäbchen ) Der Plan sieht vor, ein Stück Sperrholz fest zu verkleben,
aber die Praxis zeigt, daß dieser unbedingt gefedert sein sollte






Heute mal ein paar Leistchen in die Wanne geworfen und angefangen, das Seitenleitwerk vorsichtig
um eine 4mm Depronschablone zu biegen...Die Leisten bestehen aus 2x 3mm x 1,5mm Balsa doppelt verleimt.
das ist zwar seeehr dünn, aber beim Bespannen mit Papier geht das besser als mit Bügelfolie- so
sollte sich nix verziehn



gruß

Hallo Chris,
ich "klebe" buchstäblich am Bildschirm, ist ne tolle Sache die Du da ablieferst.
Wie lange werden die Leisten eingeweicht? Du biegst die ja rum wie Kauguimmi, ich habe größere Radien und das ging nicht ohne Kleinholz ab.
Bin gespannt wie es weitergeht.

HI Fliegerwilli,
das kommt immer drauf an...du weist ja es gibt bei Balsa 3 verschiedene Härtegrade....bei Rundungen verwende ich
meist das weiche. Ich lasse es immer so ne halbe Stunde ca. im heißen Wasser liegen und drücke es nass um fast jeden Radius.
Dafür nehme ich sie aber lieber doppelt oder gar dreifach.
Wenn ich andrer Holzarten biegen will, muß man natürlich länger wässern (Wasserdampf geht auch).

gruß

Top ... mehr gibt's dazu nicht zu sagen, Chris!

Bewundernswert ... wie Du das so gezielt und routiniert vorantreibst

Gruß - Jörg -

Danke Jörg

Aber auf Grund der Stabilität muß ich nun leider ein paar Abstriche machen....allein das Leitwerk ist mit seinen 3mm
starken Leistchen so dünn, daß ich lieber noch ein paar Hilfsleisten ein ziehe...natürlich unter strenger
Gewichtskontrolle
Am Rumpf verhält es sich genauso, nur kann ich da nicht x-beliebig Leisten rein beppen, da ich ja die Anlenkung
(via Seile) noch einbauen muß
Die haben damals echt mit Holz gespart..außer ein paar Spannseilen ist absolut keine Auskreuzung zu sehen...Mist

gruß